Cinq adresses que nous garderions volontiers pour nous.

Ett Hem signifie « un chez-soi » en suédois, et rien dans la maison ne dément ce nom. Installée dans une demeure de briques rouges des années 1910, dans le quartier résidentiel de Lärkstaden à Stockholm, elle a été pensée par la décoratrice Ilse Crawford comme un intérieur habité plutôt que comme un hôtel à traverser.

On n’y trouve pas de réception au sens habituel. On lit dans la bibliothèque, on prend un café dans la cuisine, on s’installe près du feu, et le personnel se comporte moins comme un service que comme une maisonnée. Les chambres, peu nombreuses, prolongent cette impression : meubles chinés, matières chaudes, objets qui semblent avoir toujours été là.

Stockholm est à portée de marche, mais la maison décourage doucement l’agitation. Nous y viendrions pour deux ou trois nuits, en gardant du temps pour ne rien faire d’autre que l’habiter, et en ne sortant que lorsque la ville, dehors, aurait vraiment quelque chose à offrir.

À Saint-Paul-de-Vence, La Colombe d’Or n’a pas accroché des œuvres pour se décorer : elle en a reçu. Dès les années 1920, le fondateur Paul Roux accueille les artistes de passage, et beaucoup laissent une toile, parfois en échange d’un repas. Picasso, Matisse, Léger, Braque, Miró, Calder : la collection s’est constituée au fil des amitiés, et elle appartient depuis à l’histoire de la maison plutôt qu’à ses murs.

On déjeune sous les figuiers, un mobile de Calder tourne près de la piscine, une céramique orne une terrasse. La maison compte treize chambres et douze suites, tenues par la même famille depuis des générations, avec cette simplicité méridionale qui n’a rien à prouver.

Nous y viendrions pour la lumière de l’arrière-pays niçois autant que pour les œuvres, en évitant le cœur de l’été. Le village de Saint-Paul-de-Vence se parcourt en une matinée ; le reste du temps, la maison suffit.

Près de Modène, dans la campagne de San Damaso, Lara Gilmore et Massimo Bottura ont transformé une villa du XVIIIe siècle en maison d’hôtes qui leur ressemble. On y retrouve ce qui fait leur univers : une collection d’art contemporain, une bibliothèque, des disques, et une manière de recevoir héritée de la table plutôt que de l’hôtellerie.

La maison ne compte qu’une douzaine de chambres, réparties entre la villa et une annexe, chacune mêlant pièces anciennes et œuvres. Le petit déjeuner, réputé, s’étire ; le soir, une table propose une lecture des classiques émiliens, tandis que l’Osteria Francescana, en ville, reste une expérience à part, à réserver longtemps à l’avance.

Modène est tout près, mais la maison invite à ne pas toujours vouloir la rejoindre. Nous y garderions deux nuits au moins, le temps d’un dîner sur place, d’une matinée sans programme et d’une éventuelle incursion en ville pour le marché ou une cave de vinaigre balsamique.

À quelques kilomètres d’Ostuni, la Masseria Moroseta est une maison blanche posée au milieu des oliviers. Dessinée par l’architecte Andrew Trotter, elle emprunte le vocabulaire des masserie des Pouilles, murs de pierre à la chaux, voûtes, cours, sans jamais les imiter servilement. Le résultat est contemporain et pourtant profondément ancré.

La maison compte peu de chambres, toutes tournées vers la campagne. Les journées y trouvent naturellement leur ordre, entre le petit déjeuner sur la terrasse, la piscine, les chemins entre les oliviers et un dîner qui met en avant les produits de la ferme et de la région. On y cultive aussi l’huile d’olive, qui n’est pas un décor mais une activité.

La côte adriatique et les villes blanches, Ostuni, Cisternino, Locorotondo, sont à portée de route, mais la masseria se suffit à elle-même. Nous y resterions trois nuits, en n’organisant qu’une ou deux sorties, et en laissant la lumière des Pouilles régler le rythme.

À Braemar, au cœur des Highlands et du parc national des Cairngorms, The Fife Arms était une auberge victorienne. Rouverte en 2018 par Iwan et Manuela Wirth, elle est devenue un monde en soi : des centaines d’œuvres et d’objets, de Picasso à l’artisanat écossais, des tableaux anciens, des minéraux, des récits accrochés à chaque mur.

On vient d’abord pour les paysages, les montagnes, les rivières à saumon, la lande, puis l’on se surprend à passer autant de temps à l’intérieur, tant chaque salon et chaque chambre racontent quelque chose. La maison assume ce foisonnement sans jamais tomber dans le musée : on y dort, on y boit un whisky, on y dîne, entre les œuvres.

Le climat des Highlands fait partie du voyage, et l’automne y a une intensité particulière. Nous y viendrions pour deux ou trois nuits, en alternant une sortie dans les Cairngorms et de longues heures à explorer les pièces de la maison.

Nous garderions volontiers ces cinq maisons pour nous, mais leur valeur tient aussi à cela : pouvoir les confier à ceux qui sauront y entrer sans bruit, regarder longtemps et ne rien presser. Aucune ne se visite vraiment ; toutes se vivent.

La durée, la chambre, la saison et les tables seront repris avec vous, puis vérifiés avant toute réservation. Si l’une de ces maisons rencontre une envie, nous pouvons en faire le point de départ d’un voyage.